50 Best Restaurant Latam y Chile: algo más que imagen

¿Hace falta invertir cientos de miles de dólares -con recursos estatales en su gran mayoría- para resaltar buenos locales, sin duda, pero similares a un modelo de pasarela que luego atraerá público por mero chorreo? ¿Es justo subsidiar un evento que desde su creación en 2013 sólo ha destacado, cuando lo hace, restaurantes santiaguinos?

 

Carlos Reyes M.
Publicado en El Llanquihue, 5 de diciembre de 2023.

 

Hace ya algunos días que se apagó la rutilancia de Río de Janeiro 2023, de la selección de los mejores restaurantes latinoamericanos según los ingleses de revista Restaurant, más conocida como los “50 Best”. O mejor dicho la elección de algunas decenas de comensales anónimos (aunque siempre hay quien se ufana de ser “juez”) quienes pueden votar usando sus recuerdos de hasta 18 meses tras haber comido en tal o cual recinto. Selecciones que mueven a la duda pero reglas son reglas. Además ¿A quien le importa hacer cierta vista gorda si aparece alguna buena historia qué contar, apuntalada por el marketing gastronómico más eficiente visto en esta parte del mundo?

Aprensiones aparte, no deja de ser llamativo estar ahí, invitado o mejor aún, selecto. De momento es la única entidad con cobertura para dar cuenta de lo entendido (por ellos) como alta cocina en el continente y eso vale. Sea por la calidad de los restaurantes -que la hay-, sea por ese sutil morbo que suscita el intenso trabajo de lobby, que implica decenas de invitaciones y trabajo publicitario para darse a conocer o mantenerse en la mira. Bajo esa premisa y salvo el trabajo paciente, obsesivo y reiterativo de Boragó (top 10 desde 2013), Chile simplemente desapareció más allá de las apariencias y las apreciaciones de la prensa. Si a 2019 eran seis los locales nacionales destacados entre los 50 mejores de ese grupo, hoy el único farol de ese estilo de cocina es el comedor de Rodolfo Guzmán.

El tándem estallido-pandemia es la razón más evidente de la baja. Hay mucho menos público aficionado a comer con algo más de puntería creativa o evocativa de calidad, lo que redunda en menores inversiones en imagen… y ahí el 50 Best no perdona. Sin espacio para invitar, generar relacionamiento, montar campañas publicitarias, se hace complejo echar a andar una maquinaria que muchas veces mira de soslayo la calidad gastronómica y hace alianza con la mera frivolidad de las formas por sobre el fondo.

Es por eso, por esa necesidad de figuración, que surgen voces abogando por traer eventos de este tipo en Chile, para mostrar el país más fino y darle relieve a un país que, en efecto, se recupera. Pero ¿Vale la pena? ¿Hace falta invertir cientos de miles de dólares -con recursos estatales en su gran mayoría- para resaltar buenos locales, sin duda, pero similares a un modelo de pasarela que luego atraerá público por mero chorreo? ¿Es justo subsidiar un evento que desde su creación en 2013 sólo ha destacado, cuando lo hace, restaurantes santiaguinos?

Mientras la cocina de grandes restaurantes recupera el tranco (desde el 51 hacia atrás en esa lista hay otros locales nacionales, pero los números son claros), más vale esperar a los grandes eventos internacionales y que luego éstos sean financiados por una industria privada que, cuando quiere, sabe hacer conexiones con la cocina pública. Queda mucho por conocer y proyectar de la culinaria chilena, entre nosotros mismos, para reforzar nuestro carácter y elevarlo en calidad y honestidad, para mayorías.

 

 

50 Best Restaurants Latam and Chile: more than just image

 

Is it necessary to invest hundreds of thousands of dollars -with state resources for the most part- to highlight good venues, no doubt, but similar to a catwalk model that will then attract public by mere trickle-down? Is it fair to subsidize an event that since its inception in 2013 has only highlighted, when it does, Santiago restaurants?

 

Carlos Reyes M.
Published in El Llanquihue, December 5, 2023.

 

It has been a few days since Rio de Janeiro 2023, the selection of the best Latin American restaurants according to the English of Restaurant magazine, better known as the “50 Best”. Or rather the choice of some dozens of anonymous diners (although there are always those who boast of being “judges”) who can vote using their memories of up to 18 months after having eaten at this or that restaurant. Doubtful selections, but rules are rules. Besides, who cares about turning a blind eye if there is a good story to tell, supported by the most efficient gastronomic marketing seen in this part of the world?

Apprehensions aside, it is still striking to be there, invited or better yet, selected. For the time being, it is the only entity with coverage of what they understand (by them) as haute cuisine in the continent, and that is worthwhile. Either because of the quality of the restaurants -which there is- or because of the subtle morbid curiosity aroused by the intense lobbying work, which involves dozens of invitations and publicity work to make themselves known or to keep themselves in the spotlight. Under that premise and except for the patient, obsessive and reiterative work of Boragó (top 10 since 2013), Chile simply disappeared beyond appearances and the appreciations of the press. If to 2019 there were six national premises highlighted among the top 50 of that group, today the only beacon of that style of cuisine is Rodolfo Guzmán’s dining room.

The tandem blowout-pandemic is the most obvious reason for the decline. There is much less public fond of eating with something more creative or evocative of quality, which results in lower investments in image… and there the 50 Best does not forgive. Without space to invite, to generate relationships, to mount advertising campaigns, it becomes complex to set in motion a machinery that often looks down on gastronomic quality and makes an alliance with the mere frivolity of the forms over the substance.

That is why, because of this need to show off, there are voices advocating for bringing events of this type to Chile, to show the country at its finest and give prominence to a country that, in effect, is recovering. But is it worth it? Is it necessary to invest hundreds of thousands of dollars -with state resources for the most part- to highlight good locals, no doubt, but similar to a catwalk model that will then attract public by mere trickle? Is it fair to subsidize an event that since its inception in 2013 has only highlighted, when it does, Santiago restaurants?

While the cuisine of large restaurants recovers the pace (from 51st to the back in this list there are other national restaurants, but the numbers are clear), it is better to wait for the big international events and then these will be financed by a private industry that, when it wants, knows how to make connections with public cuisine. There is still a lot to be known and projected about Chilean cuisine, among ourselves, to reinforce our culinary character and raise it in quality and honesty, for the majority.

 

 

50 Best Restaurant Latam e Chile: mais do que apenas imagem

 

É necessário investir centenas de milhares de dólares – com recursos do Estado em sua maior parte – para destacar bons locais, sem dúvida, mas semelhantes a um modelo de passarela que depois atrairá o público por mera gota d’água? É justo subsidiar um evento que, desde sua criação em 2013, só destaca, quando o faz, os restaurantes de Santiago?

 

Carlos Reyes M.
Publicado em El Llanquihue, 5 de dezembro de 2023.

 

Já se passaram alguns dias desde o Rio de Janeiro 2023, a seleção dos melhores restaurantes latino-americanos de acordo com a revista inglesa Restaurant, mais conhecida como “50 Best”. Ou melhor, a escolha de algumas dezenas de comensais anônimos (embora sempre haja aqueles que se gabam de serem “juízes”) que podem votar usando suas memórias de até 18 meses depois de terem comido neste ou naquele restaurante. Seleções duvidosas, mas regras são regras. Além disso, quem se importa em fazer vista grossa se há uma boa história para contar, sustentada pelo marketing gastronômico mais eficiente visto nesta parte do mundo?

Apreensões à parte, ainda é impressionante estar lá, convidado ou, melhor ainda, selecionado. No momento, é a única entidade com cobertura para dar conta do que é entendido (por eles) como alta gastronomia no continente, e isso vale a pena. Seja pela qualidade dos restaurantes – que existe -, seja pela sutil curiosidade mórbida despertada pelo intenso trabalho de lobby, que envolve dezenas de convites e trabalho publicitário para se tornarem conhecidos ou se manterem no centro das atenções. Sob essa premissa e exceto pelo trabalho paciente, obsessivo e reiterativo de Boragó (top 10 desde 2013), o Chile simplesmente desapareceu além das aparências e das apreciações da imprensa. Se em 2019 havia seis restaurantes nacionais entre os 50 melhores desse grupo, hoje o único farol desse estilo de cozinha é a sala de jantar de Rodolfo Guzmán.

A combinação de explosão-pandemia é o motivo mais óbvio para o declínio. Há muito menos público que gosta de comer com algo mais criativo ou que evoque qualidade, o que resulta em menos investimento em imagem… e aí o 50 Best não perdoa. Sem espaço para convidar, gerar relacionamentos, montar campanhas publicitárias, torna-se complexo colocar em movimento uma máquina que muitas vezes faz vista grossa para a qualidade gastronômica e se alia à mera frivolidade da forma sobre a substância.

É por isso que, devido a essa necessidade de se exibir, há vozes que defendem a realização de eventos desse tipo no Chile, para mostrar o país em sua melhor forma e dar destaque a um país que, de fato, está se recuperando. Mas será que vale a pena investir centenas de milhares de dólares – com recursos do Estado, em sua maioria – para destacar bons restaurantes, sem dúvida, mas semelhantes a um modelo de passarela que depois atrairá um público por mera gota? É justo subsidiar um evento que, desde sua criação em 2013, só destacou, quando o fez, restaurantes em Santiago?

Enquanto a culinária dos grandes restaurantes recupera seu ritmo (do 51º ao último lugar da lista há outros restaurantes nacionais, mas os números são claros), é melhor esperar pelos grandes eventos internacionais e depois que eles sejam financiados por uma indústria privada que, quando quer, sabe como fazer conexões com a culinária pública. Ainda há muito a ser conhecido e projetado sobre a culinária chilena, entre nós mesmos, para reforçar nosso caráter culinário e elevá-lo em qualidade e honestidade, para a maioria.

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