Por Carlos Reyes M.
Publicado en revista LA CAV, julio 2023.
El hermano pudiente entre los nueve locales de la saga Santa Brasa, ofrece en calle Alonso de Córdova elegancia ligada con la moda vigente para lugares ídem: rectas oscuridades metalizadas, que casi obligan a llevar la vista hacia una cocina-escenario donde todo pasa. A veces de manera fluida, otras tantas no, más bien por un servicio que, amable por convicción, no anduvo al cien por detalles como demoras en la toma del pedido, aguas que llegaron con el segundo plato a petición de la mesa, o no llevarse uno de los platos luego de la comida (también por indicación de la mesa).
Podría comprenderse si se tratara de un día repleto de comensales ansiosos, pero se trató de una tarde con media decena de mesas ocupadas salpicaban un salón amplio y cómodo. Desde la cocina hubo corrección y algunos platos como para pensarlos dos veces. La crocancia y grata temperatura de las Mollejas a la parrilla ($ 12.900) abrieron los fuegos junto a un Crudo wet dry aged ($ 12.900), picadillo de carne madurada y sí, grata sazonada donde la panacota de ajo en forma de hueso de osobuco cortado, le dio onda. Ahora, el madurado no se notó entre el aliño propio del plato; solo algunas durezas en los trozos, que permiten pensar en volver a la carne más suave, menos aireada en seco.
Por cierto aparecen los cortes de carne madurados, grandotes, con su fecha de inicio del proceso. Pero se optó por trozos más sencillos de black angus rechonchos. El Lomo Liso de 350 gramos ($ 20.900) apareció sabroso aunque ligeramente más cocinado de lo pedido, junto con unas impecables papas fritas ($ 5.500) en cocción y toques crocantes. Luego se vino una interpretación de un clásico: el Chateaubriand ($ 20.900), con igual “toque” de sobrecocción, pero que con la salsa de pimienta tuvo su buen contrapeso de sabor; vino junto con otra impecable Ensalada de temporada ($ 6.400) es decir de habas tiernas con cebolla, menta, rúcula y palta.
El Crepes Suzette ($ 7.900) de cierre, delicado y con el grato toque licoroso anaranjado, dio cuenta de un sitio que cumple y lo haría más si se ajustan piezas de servicio -y detalles como platos picados-, aunque eso puede que no alcance para una zona donde las parrillas finas compiten palmo a palmo.
De los vinos: una lista de viñas de las más conocidas se da cita a la vista del comensal. No hay mucho riesgo a la hora de sumar nuevas botellas al catálogo, lo que podría marcar diferencias si lo que se quiere es hacer eso, dentro de un barrio competitivo en opciones cárnicas y de vino. El descorche a $ 15.000, un exceso.
Dirección: Alonso de Córdova 4260 ,Vitacura.
Teléfono: 2 3210 0903.
Instagram: @casasantabrasa
